Антох,да ладно тебе,потом потреш. Тут же наука прям так и прет=)))Snake писал(а):Саш, повторю персонально. Все вопросы и непонятки - в личку.
Доказательства, теоремы, формулы - тоже.
Остальных участников дискуссии, так же попрошу по поводу этих вопросов - всё выяснить в личке.
Седьмая тема. Внутренний тюнинг.
Модератор: bars
- LeoN[Сармат]
- Сармат
- Сообщения: 1214
- Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 8:22 pm
- Команда: Сармат
- Вооружение: AUG RT, AKMС,СВД, m92f,ПМ
- Откуда: Саратов
Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.
Чтобы сделать врагу больно,нужно в него попасть!
- kosak
- Сармат
- Сообщения: 914
- Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 10:16 am
- Команда: La Chimère
- Вооружение: H&K 416, H&K USP
- Откуда: Волгоград
Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.
Дело прошлое))) Берем резиночку, так как замерить обычными способами, вследствие высокой эластичности, не возможно, по принятой методике, резиночка кладется на бумагу, очерчивается наружный и внутренний диаметр. Затем в трех плоскостях с поворотом на 45градусов делаются замеры внутренних и наружных диаметров, по формуле высчитываем значение. Растянуть, пустить в работу, после повторить замеры, и так несколько раз на нескольких резиночках. Результат в итоге один.))) После деформации не происходит полного возвращения к первоначальным размерам. Нагрева как такого нет, разницы в 50 градусов не достигает. Не корректно сравнивать насос и работу поршня в редукторе страйкбольного привода, разные воздушные потоки и разный принцип охлаждения. Для сравнения температура в 70 градусов, это порог чувствительности человека, когда он может терпеть. Для процесса релаксации, и восстановления нужны немного большие температуры, в противном случае они проходят значительно медленнее. Притом суммарно физико-механические процессы, при постоянно растяжении сжатии в смазке, не дают стабильный результат. Резинки чаше уменьшаются в линейных размерах при снижении температуры (в мороз), элементарно они "дубеют".
Да я задрот, и я это сделал, только потому, что мне было это интересно.
Да я задрот, и я это сделал, только потому, что мне было это интересно.
There is no reason good can’t triumph over evil,
If only angels will get organized along the lines of the mafia.
(Kurt Vonnegut)
If only angels will get organized along the lines of the mafia.
(Kurt Vonnegut)
- Eric
- 17 STORMO
- Сообщения: 474
- Зарегистрирован: Вс мар 20, 2011 5:25 pm
- Команда: 17 STORMO
- Вооружение: mistral 5, m4a1
- Откуда: волгоград
Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.
За это и ценим!kosak писал(а):
Да я задрот, и я это сделал, только потому, что мне было это интересно.
- Шаман[Саратов]
- Сармат
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: Сб мар 16, 2013 5:57 pm
- Команда: Сармат
- Вооружение: ак серия
- Откуда: Саратов
Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.
Приветствую комрады. Так как мой боевой товарищ LeoN,уже рассказал об основах тюнинга, я заострять внимание на них не буду. А расскажу о «богатом внутреннем мире» очень интересной винтовки, а именно Magpul pts masada.
Выбиваем пин
И сразу в глаза бросается первая ее особенность.
Она разделяется на две части, как боевой аналог, а именно, верхняя часть ресивера поднимается вверх.
Тут же мы видим нозл и шароприемник, но о нем я расскажу чуть позже.
Надо отметить еще одну особенность, позаимствованную у боевого аналога, а именно ствол, крепящийся цапковым соединением. Для дальнейшего разбора надо снять внешний ствол. Это делается следующим образом.
Извлекаем внутренний стволик с узлом хоп-апа, и вот тут опять много неожиданностей, несвойственных классическим приводам. Модуль хоп-апа составной и по сути состоит из 3 частей.
На этой фото мы видим внутренний стволик ,у меня стоит стволик PTS (by KM) 6.03 Precision Inner Barrel for 11.5inch ACR (317mm),особенность это два резиновых кольца в начале стволика для лучшей фиксации во внешнем стволе.
И держатель стволика с резинкой хоп-апа. Вторая особенность данной фотографии это то, что резинка почти открыта, а сверху держателя есть прорезь для валика. Резинка стоит родная, с ней привод показывает лучшую скорость по результатам замеров.
Еще две части: это деталь держащая модуль хоп-апа и основная часть модуля с винтом регулировки и прижимным валиком внутри.
И теперь посмотрим на самую интересную часть этого привода, а именно гирбокс. Перед нами кастомный гирбокс PTS очень похожий на гибрид 3й и 2й версий гирбоксов.
Маркировки говорят о производителе
На этом же фото мы четко видим подшипники 8мм, что достаточно редко можно встретить в базовых версия приводов.
Так же, мы тут видим проводку нормального для привода сечения в 1,5 квадрата и пайку ее на двигателе опять же, что несвойственно базовым приводам.
Открываем:
Мотор с коротким штоком, без опознавательных знаков, бодро крутит 130ю пружину.
Шестерни ничем не примечательные, добротные, стальные, совместимые со стандартными.
Антиреверс тоже стандартный стальной.
Нозл в базе стоял алюминиевый с уплотнительным кольцом, мы его уже видели на фото в начале обзора.
Таппет 2й версии стандартный, качественно выполненный.
Направляющая пружины, своя уникальная с подшипником.
Надо отметить, что пружина в гирбоксе быстросъемная. Для ее замены необходимо снять приклад, и выкрутив фиксирующий винт,
С помощью шестигранника вынимаем направляющую вместе с пружиной
Цилиндр выполнен из латуни с напылением. Голова цилиндра в базе идет сразу алюминиевая, и замены не требует.
Отдельных слов заслуживает контактная группа, выполнена она при помощи микрика, который в отличие от лепестковых контактов меньше подвержен выгоранию, легко меняется и, следовательно, отсутствие электронного ключа в приводе не столь критично.
По этому же фото можем оценить стенки гирбокса, они толстые и выгодно отличаются от стенок 2го гирбокса.
В заключение обзора внутрянки гирбокса покажу его ахилесову пяту, а именно поршень и голова поршня. В базе они были выполнены из прозрачного пластика, который не вызывает большого доверия.
Сейчас стоит поршень ENERGY 15 Teeth Full Metal AEG Piston,голова поршня Modify Aluminum Piston Head
Шиминг, как нестранно, в базе был выполнен очень хорошо, поэтому не заостряю на нем внимание.
Смазываем, собираем в обратном порядке и отстреливаем.
Привод очень достойный, прекрасно выполнен внешне, но и внутренности не уступают общему уровню, достаточно редко встречается такая компоновка из коробки. На этом я заканчиваю свой краткий обзор, надеюсь он был интересен с уважением Шаман.
P.S. Если появятся вопросы, буду рад на них ответить.
обзор допущен
Выбиваем пин
И сразу в глаза бросается первая ее особенность.
Она разделяется на две части, как боевой аналог, а именно, верхняя часть ресивера поднимается вверх.
Тут же мы видим нозл и шароприемник, но о нем я расскажу чуть позже.
Надо отметить еще одну особенность, позаимствованную у боевого аналога, а именно ствол, крепящийся цапковым соединением. Для дальнейшего разбора надо снять внешний ствол. Это делается следующим образом.
Извлекаем внутренний стволик с узлом хоп-апа, и вот тут опять много неожиданностей, несвойственных классическим приводам. Модуль хоп-апа составной и по сути состоит из 3 частей.
На этой фото мы видим внутренний стволик ,у меня стоит стволик PTS (by KM) 6.03 Precision Inner Barrel for 11.5inch ACR (317mm),особенность это два резиновых кольца в начале стволика для лучшей фиксации во внешнем стволе.
И держатель стволика с резинкой хоп-апа. Вторая особенность данной фотографии это то, что резинка почти открыта, а сверху держателя есть прорезь для валика. Резинка стоит родная, с ней привод показывает лучшую скорость по результатам замеров.
Еще две части: это деталь держащая модуль хоп-апа и основная часть модуля с винтом регулировки и прижимным валиком внутри.
И теперь посмотрим на самую интересную часть этого привода, а именно гирбокс. Перед нами кастомный гирбокс PTS очень похожий на гибрид 3й и 2й версий гирбоксов.
Маркировки говорят о производителе
На этом же фото мы четко видим подшипники 8мм, что достаточно редко можно встретить в базовых версия приводов.
Так же, мы тут видим проводку нормального для привода сечения в 1,5 квадрата и пайку ее на двигателе опять же, что несвойственно базовым приводам.
Открываем:
Мотор с коротким штоком, без опознавательных знаков, бодро крутит 130ю пружину.
Шестерни ничем не примечательные, добротные, стальные, совместимые со стандартными.
Антиреверс тоже стандартный стальной.
Нозл в базе стоял алюминиевый с уплотнительным кольцом, мы его уже видели на фото в начале обзора.
Таппет 2й версии стандартный, качественно выполненный.
Направляющая пружины, своя уникальная с подшипником.
Надо отметить, что пружина в гирбоксе быстросъемная. Для ее замены необходимо снять приклад, и выкрутив фиксирующий винт,
С помощью шестигранника вынимаем направляющую вместе с пружиной
Цилиндр выполнен из латуни с напылением. Голова цилиндра в базе идет сразу алюминиевая, и замены не требует.
Отдельных слов заслуживает контактная группа, выполнена она при помощи микрика, который в отличие от лепестковых контактов меньше подвержен выгоранию, легко меняется и, следовательно, отсутствие электронного ключа в приводе не столь критично.
По этому же фото можем оценить стенки гирбокса, они толстые и выгодно отличаются от стенок 2го гирбокса.
В заключение обзора внутрянки гирбокса покажу его ахилесову пяту, а именно поршень и голова поршня. В базе они были выполнены из прозрачного пластика, который не вызывает большого доверия.
Сейчас стоит поршень ENERGY 15 Teeth Full Metal AEG Piston,голова поршня Modify Aluminum Piston Head
Шиминг, как нестранно, в базе был выполнен очень хорошо, поэтому не заостряю на нем внимание.
Смазываем, собираем в обратном порядке и отстреливаем.
Привод очень достойный, прекрасно выполнен внешне, но и внутренности не уступают общему уровню, достаточно редко встречается такая компоновка из коробки. На этом я заканчиваю свой краткий обзор, надеюсь он был интересен с уважением Шаман.
P.S. Если появятся вопросы, буду рад на них ответить.
обзор допущен
- LeoN[Сармат]
- Сармат
- Сообщения: 1214
- Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 8:22 pm
- Команда: Сармат
- Вооружение: AUG RT, AKMС,СВД, m92f,ПМ
- Откуда: Саратов
Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.
Антох проточка показана красной линией,по всей длинне прилегающей к антиреверсу пружинки.Snake писал(а):С проточкой - не додумался!
С придавливанием, иногда срывается((
Хоть примерно понял, что нужно делать, но, жду фоток!!!
П.с. Спасибо Шаману за фото
Чтобы сделать врагу больно,нужно в него попасть!
- Мексиканец
- 22nd MEU(SOC)
- Сообщения: 1580
- Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 12:14 pm
- Команда: 22nd MEU(SOC)3rd btl
- Вооружение: M16A4, АКС-74, ВМ обр.1891/30
- Откуда: Camp Lejeune
Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.
Не стану расписывать, как Вам разобрать свой привод и собрать его с новыми детальками, ибо тут это уже сделано неоднократно, ну и у меня это все сводилось к тому, что я брал охапку деталек с пулеметом и топал к Козаку, приходил к нему, говорил заветное: "Бро, сделай пожалуйста, а то руки из жопы!" ну а потом происходило чудо и все становилось на свои места и работало Да и тема у нас называется "Внутренний тюнинг", поэтому думаю, что можно обойтись без "Советов мастеров". Ну и целью моей является рассказать Вам о внутрянке моего известного в определенных кругах пулемета, а не сделать пособие под название "Попробуй сделать, как умные дядьки и потом нихуя не собери привод, потому что руки у тебя не оттуда" Итак поехали.
Вначале это был обычный М249 Мк2 от A&K с поднятым уровнем надежности от Клёна, ибо пулемет до меня принадлежал ему. Представьте, в пулемете 3 года активного использования стоял базовый поршень. Вот он красавец.
1)Первое что меняют на м249-это,конечно же, камера Hop-up. Ставят камеры от Classic Army. Мой пулемет не исключение у меня тоже стоит камера от CA. Вот такая
Если кому интересны отличия камер хоп-апа от CA и A&K вот тут все подробно расписано http://www.airsoftclub.ru/phpBB3/viewto ... 432#p72432
2) Раз уж заговорили о хоп-апе, то тут никак без резинки. У меня стоит фиолетовая резинка от Prometheus. Честно говоря лучше нее вообще что то сложно представить. Вот она.
3) Стволик я менять не стал. На мой взгляд пулемет должен давать высокую плотность огня на площади. Следовательно снайперские попадания из тонкого стволика ему ни к чему. Поэтому родной стволик от A&K вполне соответствует моим хотениям. Фотку добавлять не стану , думаю каждый видел хотя бы раз в жизни любой базовый стволик.
4) Далее гирбокс. У меня стоит базовый бокс от A&K, ибо ресурс у него хороший, а стенки толстые. Это Вам не китайские боксы на М-ках. Родной бокс 249-го спокойно держит 150 мысов. Вон он виднеется.
5) Пружина у меня стоит Guarder sp150. Пружина, как пружина от Гвардера, только на те самые заветные для многих "стописят", вот она, если кто не видел.
6) Втулки стоят бронзовые 8мм, вот такие.
7)Поршневая группа. Цилиндр я оставил родной, вполне он меня устраивает, выработка на нем малая, а следовательно не буду на нем останавливаться. А поэтому перейду к голове цилиндра. У меня стоит голова цилиндра от B&C, абсолютно недурная голова, особенно если вы хотите что бы было бюджетненько. Я так и хотел ибо по роду занятий и являюсь бюджетником, поэтому сам Бог велел, как говорится.
8) Поршень. Ну поршня на пулемете - это расходник. Известный факт Поэтому купил сразу три вот таких, "шоб было" как говорится. Поршня от CA усиленные.
9) Голова поршня от того же бюджетного B&C из люминия)
10) Нозл от Guarderа черный пластиковый. Гвардеровские нозлы вообще меня очень радуют стоят на двух приводах и работают отлично. Единственный совет, если поставите на М-ку, убедитесь ,что гирбокс выдержит нагрузку и при контрольном отстреле не лопнет, ибо полета в ближайшую стену, нозл пр ивсех своих плюсах не переживает
11) Мотор. У меня стоит чудо от GP под названием GP Devil Jet Sp170. Вот это и есть секрет моего пулемета. Чудеснейший мотор, расчитаный на работу с 170-ми пружинами, очень мощный о его результатах чуть позже, а пока полюбуйтесь на него.
12) Шестерни, я использую дешевые и сердитые SHS 100:300. Хорошие, добротные шестерни, главное что опять таки, не слишком дорогие в отличии от того же прометея.
13) Проводка у меня заменена. Установлена серебряная от King Arms и ключик BTS555. Разъемы XT60, все их преимущества расписал Леон. Я же скажу свои ощущения, человека не такого подкованного в тюнинге, что разъемы очень удобные в использовании.
14) АКБ. Для пулемета очень важен аккум. Мне нравятся батареи LiPo 25C series 2200 ma/h 11.1V от Zippy. Очень хорошие аккумы. Имеют все преимущества LiPoшных акумов. У меня их 5. Так как игры у нас часто суточные, а пулемет должен стрелять много и часто.
Ну вот вроде бы и всё. Ах да! Резонный вопрос для пулеметов с подачей. Так вот, я проблем не испытывал никогда Пользователем родной микрофонной системы я не являлся ни дня. Пулемет ко мне попал с системой подачи от кнопки ,сделанной Клёном, которая не давала сбоев весь сезон. А сейчас я пользуюсь системой от Kosak custom. Как она работает я знаю, но говорить не стану ибо секрет не мой. Скажу лишь, что все выглядит очень антуражно, никаких проводов и торчащих лишних элементов могущих выдать в вас на вашем пафосном фото с очередной игры страйкболера, а не реального воена, попросту НЕТ Работает, всё просто чудесно и заставляет испытывать микрооргазмы пулеметчика, каждый раз нажимая на спусковой крючок
Итак, результаты моего пулемета в комбинации со всем вышеназванным: Скорость шара 149 м/с с настроенным хоп-апом. Скорострельность порядка 1300-1500 в/мин в зависимости от заряда АКБ. На этом всё, вот такой вот "первый блин". Спасибо за внимание.
Вначале это был обычный М249 Мк2 от A&K с поднятым уровнем надежности от Клёна, ибо пулемет до меня принадлежал ему. Представьте, в пулемете 3 года активного использования стоял базовый поршень. Вот он красавец.
1)Первое что меняют на м249-это,конечно же, камера Hop-up. Ставят камеры от Classic Army. Мой пулемет не исключение у меня тоже стоит камера от CA. Вот такая
Если кому интересны отличия камер хоп-апа от CA и A&K вот тут все подробно расписано http://www.airsoftclub.ru/phpBB3/viewto ... 432#p72432
2) Раз уж заговорили о хоп-апе, то тут никак без резинки. У меня стоит фиолетовая резинка от Prometheus. Честно говоря лучше нее вообще что то сложно представить. Вот она.
3) Стволик я менять не стал. На мой взгляд пулемет должен давать высокую плотность огня на площади. Следовательно снайперские попадания из тонкого стволика ему ни к чему. Поэтому родной стволик от A&K вполне соответствует моим хотениям. Фотку добавлять не стану , думаю каждый видел хотя бы раз в жизни любой базовый стволик.
4) Далее гирбокс. У меня стоит базовый бокс от A&K, ибо ресурс у него хороший, а стенки толстые. Это Вам не китайские боксы на М-ках. Родной бокс 249-го спокойно держит 150 мысов. Вон он виднеется.
5) Пружина у меня стоит Guarder sp150. Пружина, как пружина от Гвардера, только на те самые заветные для многих "стописят", вот она, если кто не видел.
6) Втулки стоят бронзовые 8мм, вот такие.
7)Поршневая группа. Цилиндр я оставил родной, вполне он меня устраивает, выработка на нем малая, а следовательно не буду на нем останавливаться. А поэтому перейду к голове цилиндра. У меня стоит голова цилиндра от B&C, абсолютно недурная голова, особенно если вы хотите что бы было бюджетненько. Я так и хотел ибо по роду занятий и являюсь бюджетником, поэтому сам Бог велел, как говорится.
8) Поршень. Ну поршня на пулемете - это расходник. Известный факт Поэтому купил сразу три вот таких, "шоб было" как говорится. Поршня от CA усиленные.
9) Голова поршня от того же бюджетного B&C из люминия)
10) Нозл от Guarderа черный пластиковый. Гвардеровские нозлы вообще меня очень радуют стоят на двух приводах и работают отлично. Единственный совет, если поставите на М-ку, убедитесь ,что гирбокс выдержит нагрузку и при контрольном отстреле не лопнет, ибо полета в ближайшую стену, нозл пр ивсех своих плюсах не переживает
11) Мотор. У меня стоит чудо от GP под названием GP Devil Jet Sp170. Вот это и есть секрет моего пулемета. Чудеснейший мотор, расчитаный на работу с 170-ми пружинами, очень мощный о его результатах чуть позже, а пока полюбуйтесь на него.
12) Шестерни, я использую дешевые и сердитые SHS 100:300. Хорошие, добротные шестерни, главное что опять таки, не слишком дорогие в отличии от того же прометея.
13) Проводка у меня заменена. Установлена серебряная от King Arms и ключик BTS555. Разъемы XT60, все их преимущества расписал Леон. Я же скажу свои ощущения, человека не такого подкованного в тюнинге, что разъемы очень удобные в использовании.
14) АКБ. Для пулемета очень важен аккум. Мне нравятся батареи LiPo 25C series 2200 ma/h 11.1V от Zippy. Очень хорошие аккумы. Имеют все преимущества LiPoшных акумов. У меня их 5. Так как игры у нас часто суточные, а пулемет должен стрелять много и часто.
Ну вот вроде бы и всё. Ах да! Резонный вопрос для пулеметов с подачей. Так вот, я проблем не испытывал никогда Пользователем родной микрофонной системы я не являлся ни дня. Пулемет ко мне попал с системой подачи от кнопки ,сделанной Клёном, которая не давала сбоев весь сезон. А сейчас я пользуюсь системой от Kosak custom. Как она работает я знаю, но говорить не стану ибо секрет не мой. Скажу лишь, что все выглядит очень антуражно, никаких проводов и торчащих лишних элементов могущих выдать в вас на вашем пафосном фото с очередной игры страйкболера, а не реального воена, попросту НЕТ Работает, всё просто чудесно и заставляет испытывать микрооргазмы пулеметчика, каждый раз нажимая на спусковой крючок
Итак, результаты моего пулемета в комбинации со всем вышеназванным: Скорость шара 149 м/с с настроенным хоп-апом. Скорострельность порядка 1300-1500 в/мин в зависимости от заряда АКБ. На этом всё, вот такой вот "первый блин". Спасибо за внимание.
"Если ты ни на кого не похож,ты не покемон,ты ЧВКшник"(с)
Снимаю, порчу...
Снимаю, порчу...
- kosak
- Сармат
- Сообщения: 914
- Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 10:16 am
- Команда: La Chimère
- Вооружение: H&K 416, H&K USP
- Откуда: Волгоград
Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.
Попал мне в руки MK46 в котором нужно было сделать проводку, и так как возможности разместить аккумулятор в приклад или в цевье нет (проблема также актуальна для пары с R.I.S. цевьем, и некоторым другим модификациям M249), он будет помещен в бункер. Также потребуется доработка работы электробункера, в данном случае от курка, но независимо от питания гирбокса, через вживление микрокнопки в контактную группу пулемета.
Первым делом снимаем верхнюю часть цевья, для этого откручиваем 6 винтов, по 3 с каждой из сторон, после цевье сдёргивается вверх.
Следом откручиваем винт мешающий снятию затвора, и снимаем сам затвор (при открытой ствольной крышке).
Нажимаем рычаг, освобождаем и снимаем ствол вместе с внутренним стволиком и камерой хоп-апа.
Откручиваем два винта (один спрятался, на фотографии, за магазинной приемной шахтой) удерживающие гирбокс, и извлекаем его из корпуса.
Поскольку необходимости в разборе гирбокса нет (заказ только на проводку), то откручиваем два винта, удерживающие контактную группу.
Легким движением извлекаем её из гирбокса.
Чем-нибудь острым поддеваем крышку и разъединяем корпус.
Готовим место под микрокнопку, для этого протачиваем полость в корпусе в указанных местах.
Получаем следующее.
Затем делаем отверстия под ножки контактов, наносим небольшое кол-во клея (так чтобы не склеить корпус и крышку между собой) и вклеиваем кнопку. Обязательно, прежде чем вклеивать кнопку, полудите ножки и не перебарщивайте с клеем, при необходимости замены микрокнопки, её будет проще извлечь.
Теперь готовим проводку, я предпочитаю сначала обжать, а затем пропаять клемму.
С минусовой клеммой поступаем аналогично, дополнительно припаиваем сверху тонкий, управляющий провод. Подпаиваю отдельно, так как, в случае необходимости, проще произвести сегментный ремонт проводки.
Управляющий провод разводится на управляющую группу и микрокнопку. Важно не забыть перед пайкой, провести провод через технологическое отверстие в корпусе, а также одеть термоусадку.
Следом расспаиваються свободные провода на микрокнопку и контактную группу. В данном случае контактная группа будет отвечать за работу бункера (неполное нажатие курка) поэтому я «мечу» её красным проводом, а микрокнопка (полное нажатие курка) будет отвечать за подачу сигнала на электронный ключ и работу гирбокса.
Проводка объединяется в единые жгуты с помощью термоусадки.
Устанавливаем гирбокс, выводим провода через приемную магазинную шахту, проводим примерку и обрезку.
Подпаиваем комутации, в данном случае для соединения силовых использую 3,5мм коннекторы без изоляционные и одеваю их в термоусадку, а для управляющего и «-» мини Т-коннектор.
Итоговый результат, готовая проводка в приводе. Следом готовим бункер.
Начнем с электронного ключа BTS555, с 1 и 5 ноги снимаем + после открытия ключа, 2 нога управляющие сигнал «-», 3 нога питание ключа снятие входящего «+», 4 нога в нашем случае не задействована.
4 ногу сразу убираем под корень, 2 и 3 максимально укарачиваем, 5 в половину.
1 ногу подгибаем к 5 (если не уверенны лучше подпаять провод), одеваем термоусадку и лудим все ноги.
Подпаиваем проводку, не забывая соблюдать «помеченные» цвета, черный управляющая группа, красный постоянный «+» на мотор электробункера. Обязательно одевайте на провода термоусадку прежде чем их припаять.
Теперь берем основной коннектор, в данном случае я использую Т-коннектор. Подпаиваем силовые провода, «+» обрезаем (в данном случае я приблизительно знаю, что мне понадобится отрезок в 180мм) и обжимаем на кольцевую клемму. Обязательно одевайте на провода термоусадку прежде чем их припаять.
Берем радиатор, и готовим его для монтажа. Сверлим в два этапа, до размера в 2,5мм, метчиком М3 довершаем работу. Первое для фиксации ключа, второе для закрепления радиатора в бункере.
Тонким слоем наносим термоинтерфейс на подложку ключа.
И с помощью винта M3, фиксируем сам ключ на радиаторе, а также прикручиваем кольцевую клемму.
Одеваем в термоусадку. Почему я пришел к этому? Во-первых, даже при условии, что термопаста работает ка диэлектрик, «+» от подложки передаётся всему радиатору через винт, во-вторых в данном случае радиатор достаточно разветвлен и имеет длинные ребра, поэтому существенно не скажется на отводе тепла, часть которого также поглотит термоусадка.
Разбираем бункер. Откручиваем винт, и разъединяем на две половинки, перед нами предстает частый виновник проблем с электроподаче, китайский микрофон.
Снимаем крышку и откручиваем два винта, аккуратно сдавливаем и сдергиваем вниз. Вынимаем микрофон и проводку из пружинного канала.
Переворачиваем бункер и откручиваем два винта крепящие механизм подачи к корпусу.
Вынимаем механизм подачи и демонтируем элекрику. Желтыми стрелочками показаны места пайки, красными винтовые соединения. Обязательно удаляйте с мотора подпаянный конденсатор.
Откручиваем пять винтов соединяющие две половинки корпуса механизма подачи. Разъединяем, весь механизм должен остаться в меньшей половине. В области помеченной красным делаем отверстие для крепления радиатора.
Вот и оно.
Закрепляем радиатор с помощью винта М3.
Вновь собираем весь механизм и подпаиваем провода на мотор электробункера. «+» от третьей ноги ключа «помеченный» красным проводом припаиваем к «+» моторчика, свободный повод припаиваем к минусу. Объединяем в единый жгут с силовыми и управляющим.
Проводим обратную сборку, примерку и обрезку.
В магазине проделываем порт для выведения проводки, также там будут прятаться коммутации при подключении и подсоединении электробункера.
Подпаиваем коннекторы, и производим итоговую сборку. Прощу обратить внимание, что исходящий «-» мама, так как снимается постоянно, а исходящий «+» папа так как снимается только при открытии ключа. Распаиваю разноименными только для удобства ориентации в темное время суток, когда цвета плохо различимы.
Итоговое подключение и соединение.
Вуаля, все готово. Теперь неполное нажатие кнопки включает электроподачу бункера, полное нажатие подаётся сигнал на ключ – работает гирбокс.
Итог, примечание.
1) Для электробункера лучше рвать плюс, нежели минус. Но в данном случае пришлось бы вести на одну коммутацию больше, и это критично, на ресурсе контактной группы скажется не сильно.
2) В данном случае, в базе электробункера установлен моторчик на 3V, при использовании аккумуляторов с высоким вольтажом, срок жизни значительно сократится. В качестве решения на «+» третьей ноги ключа дополнительно распаять понижающий резистор либо стабилизатор напряжения, либо оставить как есть и после естественной смерти моторчика установить аналогичный на 12v.
Первым делом снимаем верхнюю часть цевья, для этого откручиваем 6 винтов, по 3 с каждой из сторон, после цевье сдёргивается вверх.
Следом откручиваем винт мешающий снятию затвора, и снимаем сам затвор (при открытой ствольной крышке).
Нажимаем рычаг, освобождаем и снимаем ствол вместе с внутренним стволиком и камерой хоп-апа.
Откручиваем два винта (один спрятался, на фотографии, за магазинной приемной шахтой) удерживающие гирбокс, и извлекаем его из корпуса.
Поскольку необходимости в разборе гирбокса нет (заказ только на проводку), то откручиваем два винта, удерживающие контактную группу.
Легким движением извлекаем её из гирбокса.
Чем-нибудь острым поддеваем крышку и разъединяем корпус.
Готовим место под микрокнопку, для этого протачиваем полость в корпусе в указанных местах.
Получаем следующее.
Затем делаем отверстия под ножки контактов, наносим небольшое кол-во клея (так чтобы не склеить корпус и крышку между собой) и вклеиваем кнопку. Обязательно, прежде чем вклеивать кнопку, полудите ножки и не перебарщивайте с клеем, при необходимости замены микрокнопки, её будет проще извлечь.
Теперь готовим проводку, я предпочитаю сначала обжать, а затем пропаять клемму.
С минусовой клеммой поступаем аналогично, дополнительно припаиваем сверху тонкий, управляющий провод. Подпаиваю отдельно, так как, в случае необходимости, проще произвести сегментный ремонт проводки.
Управляющий провод разводится на управляющую группу и микрокнопку. Важно не забыть перед пайкой, провести провод через технологическое отверстие в корпусе, а также одеть термоусадку.
Следом расспаиваються свободные провода на микрокнопку и контактную группу. В данном случае контактная группа будет отвечать за работу бункера (неполное нажатие курка) поэтому я «мечу» её красным проводом, а микрокнопка (полное нажатие курка) будет отвечать за подачу сигнала на электронный ключ и работу гирбокса.
Проводка объединяется в единые жгуты с помощью термоусадки.
Устанавливаем гирбокс, выводим провода через приемную магазинную шахту, проводим примерку и обрезку.
Подпаиваем комутации, в данном случае для соединения силовых использую 3,5мм коннекторы без изоляционные и одеваю их в термоусадку, а для управляющего и «-» мини Т-коннектор.
Итоговый результат, готовая проводка в приводе. Следом готовим бункер.
Начнем с электронного ключа BTS555, с 1 и 5 ноги снимаем + после открытия ключа, 2 нога управляющие сигнал «-», 3 нога питание ключа снятие входящего «+», 4 нога в нашем случае не задействована.
4 ногу сразу убираем под корень, 2 и 3 максимально укарачиваем, 5 в половину.
1 ногу подгибаем к 5 (если не уверенны лучше подпаять провод), одеваем термоусадку и лудим все ноги.
Подпаиваем проводку, не забывая соблюдать «помеченные» цвета, черный управляющая группа, красный постоянный «+» на мотор электробункера. Обязательно одевайте на провода термоусадку прежде чем их припаять.
Теперь берем основной коннектор, в данном случае я использую Т-коннектор. Подпаиваем силовые провода, «+» обрезаем (в данном случае я приблизительно знаю, что мне понадобится отрезок в 180мм) и обжимаем на кольцевую клемму. Обязательно одевайте на провода термоусадку прежде чем их припаять.
Берем радиатор, и готовим его для монтажа. Сверлим в два этапа, до размера в 2,5мм, метчиком М3 довершаем работу. Первое для фиксации ключа, второе для закрепления радиатора в бункере.
Тонким слоем наносим термоинтерфейс на подложку ключа.
И с помощью винта M3, фиксируем сам ключ на радиаторе, а также прикручиваем кольцевую клемму.
Одеваем в термоусадку. Почему я пришел к этому? Во-первых, даже при условии, что термопаста работает ка диэлектрик, «+» от подложки передаётся всему радиатору через винт, во-вторых в данном случае радиатор достаточно разветвлен и имеет длинные ребра, поэтому существенно не скажется на отводе тепла, часть которого также поглотит термоусадка.
Разбираем бункер. Откручиваем винт, и разъединяем на две половинки, перед нами предстает частый виновник проблем с электроподаче, китайский микрофон.
Снимаем крышку и откручиваем два винта, аккуратно сдавливаем и сдергиваем вниз. Вынимаем микрофон и проводку из пружинного канала.
Переворачиваем бункер и откручиваем два винта крепящие механизм подачи к корпусу.
Вынимаем механизм подачи и демонтируем элекрику. Желтыми стрелочками показаны места пайки, красными винтовые соединения. Обязательно удаляйте с мотора подпаянный конденсатор.
Откручиваем пять винтов соединяющие две половинки корпуса механизма подачи. Разъединяем, весь механизм должен остаться в меньшей половине. В области помеченной красным делаем отверстие для крепления радиатора.
Вот и оно.
Закрепляем радиатор с помощью винта М3.
Вновь собираем весь механизм и подпаиваем провода на мотор электробункера. «+» от третьей ноги ключа «помеченный» красным проводом припаиваем к «+» моторчика, свободный повод припаиваем к минусу. Объединяем в единый жгут с силовыми и управляющим.
Проводим обратную сборку, примерку и обрезку.
В магазине проделываем порт для выведения проводки, также там будут прятаться коммутации при подключении и подсоединении электробункера.
Подпаиваем коннекторы, и производим итоговую сборку. Прощу обратить внимание, что исходящий «-» мама, так как снимается постоянно, а исходящий «+» папа так как снимается только при открытии ключа. Распаиваю разноименными только для удобства ориентации в темное время суток, когда цвета плохо различимы.
Итоговое подключение и соединение.
Вуаля, все готово. Теперь неполное нажатие кнопки включает электроподачу бункера, полное нажатие подаётся сигнал на ключ – работает гирбокс.
Итог, примечание.
1) Для электробункера лучше рвать плюс, нежели минус. Но в данном случае пришлось бы вести на одну коммутацию больше, и это критично, на ресурсе контактной группы скажется не сильно.
2) В данном случае, в базе электробункера установлен моторчик на 3V, при использовании аккумуляторов с высоким вольтажом, срок жизни значительно сократится. В качестве решения на «+» третьей ноги ключа дополнительно распаять понижающий резистор либо стабилизатор напряжения, либо оставить как есть и после естественной смерти моторчика установить аналогичный на 12v.
There is no reason good can’t triumph over evil,
If only angels will get organized along the lines of the mafia.
(Kurt Vonnegut)
If only angels will get organized along the lines of the mafia.
(Kurt Vonnegut)
- LeoN[Сармат]
- Сармат
- Сообщения: 1214
- Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 8:22 pm
- Команда: Сармат
- Вооружение: AUG RT, AKMС,СВД, m92f,ПМ
- Откуда: Саратов
Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.
Антоха,красавчик.Убрать провода в пружину мне в голову не приходила идея.Хотя нечто подобное с разрывом давно применяю,провода к муляжу ленты обычно крепил и она их прикрывала.
Так же понравилась идея с микрокнопкой,но вот в ее необходимости неуверен,кнопки в пулиметах надежны и при наличии ключа незалипают.Минус только в влагостойкости,в сырую погоду замыкания произвольные бывают изредка.Если только для этого вставлять микрокнопку имеет смысл помоему.
Так же понравилась идея с микрокнопкой,но вот в ее необходимости неуверен,кнопки в пулиметах надежны и при наличии ключа незалипают.Минус только в влагостойкости,в сырую погоду замыкания произвольные бывают изредка.Если только для этого вставлять микрокнопку имеет смысл помоему.
Чтобы сделать врагу больно,нужно в него попасть!
- Thunder
- 22nd MEU(SOC)
- Сообщения: 3806
- Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 9:01 am
- Команда: 22nd MEU (SOC)
- Вооружение: M249 Para, M4 RIS, Colt MEU
- Откуда: Волгоград
Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.
У меня кстати литий 11.1 2200 спокойно лег в Ris цевье на Para.
+ маленький короб от CA с автоматической подачей. Все отлично работает и никаких лишних проводов и кнопок.
+ маленький короб от CA с автоматической подачей. Все отлично работает и никаких лишних проводов и кнопок.
- kosak
- Сармат
- Сообщения: 914
- Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 10:16 am
- Команда: La Chimère
- Вооружение: H&K 416, H&K USP
- Откуда: Волгоград
Re: Седьмая тема. Внутренний тюнинг.
Дело не в надежности кнопки пулемета, назначение обусловлено крайнем положением коромысла кнопки, дабы оно не вдавило и не испортило микрокнопку. Суть отдельной микрокнопки контролировать подачу, и исключить работу гира без шаров, например, когда в пустой короб засыпаешь шары, нужно сначала их подать. Часто встречаемая, выносная кнопка из бункера объединена в один механизм с контактной груупой.LeoN[Сармат] писал(а):Так же понравилась идея с микрокнопкой,но вот в ее необходимости неуверен,кнопки в пулиметах надежны и при наличии ключа незалипают.Минус только в влагостойкости,в сырую погоду замыкания произвольные бывают изредка.Если только для этого вставлять микрокнопку имеет смысл помоему.
Да, не спорю, многие Li-Po 11.1 емкостью до 2,2A помешаются в цевье, но для замены АКБ необходимо его снять. Это не моя прихоть, а требование заказчика, мол для быстрой замены аккумулятора. + вопрос не в маленьком коробе CA, а решении подачи стандартного короба A&K.Thunder писал(а):У меня кстати литий 11.1 2200 спокойно лег в Ris цевье на Para.
+ маленький короб от CA с автоматической подачей. Все отлично работает и никаких лишних проводов и кнопок.
There is no reason good can’t triumph over evil,
If only angels will get organized along the lines of the mafia.
(Kurt Vonnegut)
If only angels will get organized along the lines of the mafia.
(Kurt Vonnegut)